Comment monter un aquarium Fish Only?
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Eau salée

Comment monter un aquarium Fish Only?

by Akua Design 30 Jul 2021 0 commentaires

L'abréviation aquarium FO ( fish only) une expression anglo-saxonne utilisée en pour désigner un aquarium marin. À cette fin ici représentera un aquarium d’eau de mer avec des poissons seulement, mais sans coraux et sans invertébrés. Les bacs avec coraux demandent plus de connaissance et de patience, car les qualités physico-chimiques de l’eau seront très différentes quoi que vous fassiez. L’avantage principal du FO est de vous offrir un très large choix de poisson.

Cependant un FO ne veut pas forcément dire plus de poissons, mais plutôt élever des poissons incompatibles en récifal (Comme pour exemple les anges empereurs).

Pour en savoir plus sur les aquarium récifal:  XXX

Contrairement à l'eau douce, si vous achetez un aquarium standard, il y aura quelques achats supplémentaires à prévoir.

MONTAGE D'UN AQUARIUM FISH ONLY

 

1. EMPLACEMENT

Déterminez l’endroit où vous monterez l’aquarium.
L’endroit est idéal si aucun objet ne vous bloque la vue et que vous pouvez ainsi profiter pleinement de la beauté et de la sérénité de votre nouvel aquarium.
Ne placez pas votre aquarium :
  • dans une pièce exposée à des courants d’air (ne le placez pas près de portes ou d’ouvertures d’aération pour empêcher les changements de températures indésirables);
  • près d’un appareil de chauffage (radiateur);
  • près d’une fenêtre;
  • à un endroit où il sera directement exposé au soleil;
  • dans une pièce où la température n’est pas constante, telle que la cuisine;
  • dans une pièce où la température est trop chaude ou trop froide, ou à un endroit où il y a beaucoup de circulation.

Si possible, installez votre aquarium près d’un interrupteur de défaut à la terre et d’une source d’eau.

De plus, un aquarium rempli pèse environ 1,19 kg par litre (10 lb par gallon), en plus du poids original de l’aquarium et du support ou meuble, alors assurez-vous que le plancher est de niveau et qu’il peut supporter ce poids.

Note : Vérifiez qu’il y a assez de place en arrière et autour de l’aquarium pour y placer de l’équipement, tel que des tubes et des fils, et pouvoir effectuer l’entretien et le nettoyage.

2. CHOIX DE L’AQUARIUM ET DU MEUBLE

Pour votre premier aquarium, la facilité serait d'acheter un bac prêt à être utilisé qu’on appelle plug&play.

  • La première étape si vous n’optez pas pour un bac plug&play est le choix du bac, il existe toute une gamme de matières et formes différentes (Verre collé, moulé, classique, cylindrique, bois, résine de polyester ...) le verre collé est le plus fréquent et le plus recommandé en eau de mer, les aquariums avec des garnitures en acier ou en aluminium sont à éviter ici à cause de la corrosion provoquée par l'eau salée. On aurait tendance à penser que pour débuter, il vaut mieux un bac de faible volume, FAUX, plus le volume est petit, plus l'équilibre est dur à atteindre et surtout à garder, le minimum serait le standard de 200 litres, mais 250 à 350 litres est parfait pour débuter, d'un autre côté, l'aquariophilie a beaucoup évoluée ces dernières années, et le matériel est devenu bien plus performant, ce qui permet de faire peut-être un 100 litres un peu plus facilement qu'il y a 10 ou 15 ans (d’ailleurs, il y a 10 ou 15 ans, c’était inconcevable de tenter un bac d’eau de mer dans 100litres).
  • Le meuble: Beaucoup d'aquariums sont vendus avec leurs propres meubles (ou support) mais il se peut que vous ayez un bac sans celui-ci, donc vous devrez trouver un meuble pour l'installer. La surface du meuble doit être égale ou supérieure à la surface de l'aquarium, aucune partie doit se trouver au-dessus du vide. Pour votre meuble, rappelez-vous que le poids de l'aquarium n'est pas négligeable, donc, il doit être capable de le supporter. Une fois l'emplacement et le support prêts, assurez-vous que la surface soit parfaitement de niveau, puis placez entre le support et l'aquarium une plaque de polystyrène de deux ou trois centimètres ou des feuilles de mousse.

Conseil : Choisissez un meuble dans lequel vous pourrez placer votre équipement et tout autre outil.

Note : Une aire de surface vaste permet d’obtenir un excellent échange de gaz et une eau de qualité supérieure, alors méfiez-vous des aquariums hauts ou de forme irrégulière, qui ont une petite aire de surface comparativement aux aquariums de forme ordinaire.

3. PRÉPARATION DE L’AQUARIUM

Avant de commencer à monter l’aquarium, nettoyez-le doucement à l’aide d’un linge propre et humide, puis rincez-le avec de l’eau tiède. N’utilisez jamais d’eau de Javel, ni de nettoyant à vitre commercial, ni de détergent, ni de nettoyant chimique commercial pour nettoyer les parois intérieures et extérieures. N’utilisez pas non plus de seau ayant contenu du savon, du détergent ou tout autre produit chimique pour transporter de l’eau jusqu’à votre aquarium.Une fois votre aquarium bien nettoyé, vous pouvez placer votre arrière-plan, si vous avez décidé d’en avoir un.

Raisons d’installer un arrière-plan :

  • Il cache les fils électriques et les tuyaux à l’arrière de l’aquarium.
  • Il apporte de la profondeur et un contraste visuel avec les poissons et les roches vivantes.
  • Il fournit une jolie touche de finition.

Il est recommandé, surtout pour les aquariums construits par un amateur de vérifier son étanchéité en le remplissant une première fois pendant 24h, puis le vider après avoir bien contrôlé qu'aucune fuite n'est présente avant de procéder à l'installation définitive. 

4. INSTALLATION DE L’ÉQUIPEMENT

Assurez-vous que tout l’équipement que vous achetez est conçu pour des aquariums d’eau de mer. Tel que mentionné ci-haut, le type d’équipement dont vous aurez besoin dépendra de ce que vous choisissez de mettre dans votre aquarium.

L’équipement de base comprend :

  • Écumoire de protéines/filtre
  • Chauffe-eau et thermomètre
  • Pompe de circulation/tête motrice
  • Éclairage

Écumoire

En supplément à l'eau douce, il vous faudra ici un écumeur, même si le fish only peut s’en passer, il reste quand même vivement recommandé, il deviendra de toute façon obligatoire si vous achetez des espèces sensibles aux produits azotés. L'écumeur retire les protéines dans l'eau avant même qu'elles se dégradent et les pierres vivantes opèrent un rôle de dénitrateur en abritant un très grand nombre de bactéries anaérobies (vivants sans oxygène) qui vont transformer les nitrates en azote gazeux.

Filtrations

Contrairement à un récifal, la filtration mécanique peut être utile en FO car dans ce type de bac, la méthode dite "Berlinoise" sera plus difficile à garder si vous êtes surpeuplé. Vous devez donc choisir un filtre relativement grand, les filtres vendus avec les aquariums pour eau douce sont en général trop petits, il sera alors utile d’en ajouter un deuxième, par exemple une décantation interne. Si votre FO est faite dans le but de garder des poissons incompatibles en récifal, mais en restant peu peuplé, alors le filtre ne sera pas utile.

Dans les filtres, il faudra y ajouter des mousses pour une filtration mécanique, des céramiques pour une filtration biologique, voir temporairement du charbon actif si besoin pour une filtration chimique. L’ordre des masses de filtration est simple, si vous avez plusieurs tailles de mousses (n'hésitez pas à cumuler plusieurs couches différentes), allez des plus grosses en amont aux plus fines en aval, le perlon et à mettre en amont de la filtration car c’est en fait une pré filtration mais il va tout aussi bien à l’aval ou cette fois il opère comme une filtration fine.

Si vous possédez deux filtres, mettez les mousses (filtration mécanique) dans l’un, et les céramiques (filtration biologique) dans l’autre.

Vous pouvez aussi trouver chez des bons vendeurs aquariophiles du "sable biochimique" de filtration qui à l'utilité de maintenir le PH à un niveau élevé, ce qui ajoute une filtration chimique à votre système de filtration mécanique et biologique.

Chauffages

Pour le chauffage, on compte 1 watt/litre d'eau, choisissez de préférence un thermoplongeur car ils sont très simples à utiliser et très répandu.

Brassage

Le brassage en fish-only doit être au minimum de 15 fois le volume du bac à l'heure. Si votre aquarium est un aquarium pré-équipé en standard, il faudra certainement y ajouter des pompes de brassage (Ne pas confondre pompe de brassage et pompe de refoulement, les pompes de brassage servent uniquement à brasser comme leur nom l’indique, et le rotor est remplacé par une hélice).

Éclairage

Ensuite vient l'éclairage, la puissance sera surtout en fonction de la taille de votre bac, pour un fish only, vous pouvez utiliser des néons T8, T5 ou led (voir même des HQI si vous en avez, mais ça n’est pas une obligation pour les besoins du bac), les T5 sont relativement puissants, c’est donc un avantage car c’est ce que demande un bac en eau de mer, pour avoir un ordre d’idée de la puissance d’éclairage en fish only, il faut se baser sur un minimum de 1 watt pour 3 litres (allant jusqu’à un maximum de 1 watt par litre), en dessous de cette puissance de 1 watts/3litres, la coralline (algue calcaire rose) aura du mal à se développer sur les roches vivantes.

Aujourd’hui la nouvelle technologie amène les rampes led bcp plus puissante et qui consomme moins d'énergie

LE SAVIEZ-VOUS?

  • La durée d'éclairage sera de 10 à 12h/jour. Pour plus de détails sur les puissances des tubes néons ainsi que les dimensions des aquariums standards.
  • La température idéale pour un aquarium récifal se situe entre 22,2 °C et 25,5 °C (72 °F et 78 °F). L’éclairage intense utilisé avec un aquarium récifal peut produire beaucoup de chaleur.
  • Si vous avez un bac à décantation, introduisez-y l'écumeur et le thermoplongeur du côté de l'arrivé d'eau, sinon collez le thermoplongeur à l'aide des ventouses contre la face arrière si possible dans la direction du courant qu'effectuera vos pompes à eau (Le verre du thermoplongeur ne doit être ni en contact avec le sol, ni avec la vitre).

5. INSTALLATION DU SUBSTRAT (FACULTATIF)

Pour votre aquarium marin, le choix du sol est plus simple car il existe le sable de corail, avantageux dans tous les regards, esthétiques, aide au maintien du PH, assez léger et pas trop compact. Calculez la quantité à acheter en volume (Largeur x hauteur x Longueur), Vous obtiendrez le volume en litre en calculant les cotes en centimètre et en divisant le total par 1000. Installez une couche de sable d’une hauteur de 3 à 5 centimètres.

Avant d'introduire votre sable de corail, vous devez le laver, pour ce faire, remplissez un seau de 1/3 de gravier et mélangez-le sous le flot du robinet, jusqu'à ce que l'eau soit claire (ça prend parfois du temps, mais il est important que le sable soit très propre et sans impureté), passez tout le sable de corail de cette façon. Ne pas faire cette méthode si vous introduisez du sable vivant

Dans tous les cas, le sable sera ajouté seulement après la mise en place des pierres vivantes car il est impératif que ces pierres reposent directement sur la vitre du fond, ou même sur un support spécifique, mais en aucun cas posées sur une couche de sable, la raison est simple, beaucoup d'invertébrés creusent dans le sable, s’ils venaient à creuser dans le sable, sous les pierres vivantes, il y aurait un gros risque d'éboulement avec toutes les conséquences que cela implique.  

6. REMPLISSAGE DE L’AQUARIUM

Avant de commencer le remplissage, il faut installer tout l'équipement et choisir le bon sel, à savoir qu'il existe des sels pour récifal et pour fish only. Donc il faut choisir le bon sel.

Donc il faut choisir le bon sel. Si vous avez un bac à décantation, introduisez-y l'écumeur et le thermoplongeur du côté de l'arrivé d'eau, sinon collez le thermoplongeur à l'aide des ventouses contre la face arrière si possible dans la direction du courant qu'effectuera vos pompes à eau (Le verre du thermoplongeur ne doit être ni en contact avec le sol, ni avec la vitre). 

 

7. PLACEMENT DU DÉCOR 

Le décor sera principalement constitué de pierres vivantes ou de base rock (pierre non vivante) ces pierres ont énormément d'avantages et jouent un rôle important dans l'écosystème. Elles abritent des bactéries aérobies à leur surface et des bactéries anaérobies plus en profondeur capables de transformer les nitrates en azote gazeux, elles sont aussi d'excellents supports pour fixer les coraux, et elles se couvriront de coralline (Algues calcaires roses), ce qui aide à garder un bac propre. Si vous réalisez un empilement, faites bien attention à ce qu'il soit stable et ne s'éboule pas. Bien prendre en compte que le temps de démarrage sera plus long avec de la base rock.

La quantité de pierres vivantes doit être de l'ordre de 1 à 1,5kg pour 10 litres d'eau environ en fish only. Un empilement de pierres vivantes jusqu'au niveau de l'eau supérieur est du plus bel effet.
Vous devez aussi les installer en totalité, une fois le bac équilibré et le cycle d'azote commencé, tout ajout de pierres vivantes est fortement déconseillé, sous peine d'une hausse non négligeable d'ammoniaques (NH3) suivie de nitrites (NO2), suivie de catastrophe...

Le nom de pierres vivantes vient du fait qu’elles sont colonisées par toutes sortes de microplancton, des bactéries, des éponges etc… ce qui leur donne un pouvoir d’épuration unique, il est très important de ne pas leur faire subir de choc thermique et osmotique, donc à ne pas mettre dans un bac qui n’est pas encore à température ou qui n’est pas encore salé, de même lors du transport entre votre vendeur et chez vous, elles ne doivent pas sécher ni même rester hors de l’eau trop longtemps (disons 1heure maximum, au-delà, il faut impérativement les couvrir d’un linge humide). Si ces règles ne sont pas respectées, elles perdront leur colonisation, le bac aura beaucoup de mal à s’équilibrer, et le temps pour se coloniser sera très long, plusieurs mois, et encore, à condition d’avoir une souche en bon état. La vie du bac dépend de leur état, par ailleurs et pour la suite, pour tous traitements, il faut veiller à ce que le produit utilisé soit étudié pour être administré dans ce type de bac, tous traitements à base de cuivre par exemple sont très dangereux pour les pierres vivantes et réduisent leur colonisation à néant.

Idéalement placer les roches en fonction du brassage pour limiter l’accumulation des sédiments. Exemple aux milieux avec des cachette et creux sous les roche (ne pas empiler les roche sur les parois du fond par risque encore de crée de la sédimentation. Qui pourrais étouffer les roches.

Comme pour le remplissage, là aussi, il y a deux solutions pour cette opération, la première, plus rapide est de le faire juste après l’ajout des pierres vivantes, et la seconde et qui est mais plus longue, et d’ajouter ce sable seulement deux ou trois mois après la mise en route votre aquarium. La raison de cette attente utile est très simple, les pierres vivantes nouvellement importées vont énormément sédimenter, et de ce fait, la sédimentation tombera au fond du bac, vous pourrez alors l’enlever facilement et régulièrement par aspiration, chose impossible avec le sable en place. La sédimentation massive des pierres dure entre 2 et 6 mois en général, mais parfois plus, ensuite, les pierres vivantes s’équilibrent et se stabilisent, donc, sédimentent beaucoup moins.

8. PÉRIODE DE TRAITEMENT

Un aquarium marin passera obligatoirement par une phase d’algues inférieures et primitives en tous genres lors du démarrage du bac, allant des algues brunes tapissant les pierres vivantes et le sol aux algues vertes incrustants les vitres en passant par des algues filamenteuses… Cette phase, parfois assez dégoûtante ne doit pas vous décourager, c’est un passage provisoire, presque utile mais aussi un signe de la bonne mise en place de l’écosystème, ces algues apparaîtront quelques jours après la mise en eau, elles se développeront très vite et recouvriront pratiquement tout ce qui se trouve dans le bac, elles vont donc prospérer de quelques jours à quelques semaines, puis un jour (2, 3 voire 4 semaines le début de leur développement), vous remarquerez rapidement qu’elles commencent à disparaître, et ceci presque aussi vite qu’elles sont apparues, de jour en jour, vous verrez le décors se débarrasser de ces algues. Donc, il est inutile de vous alarmer en le voyant et de tenter à tous prix de les éliminer.

Une fois votre bac remplit, il va falloir être patient, Pour connaître la valeur de tel ou tel élément (NO2, PH ...) il existe des tests colorimétriques dans tous les magasins aquariophiles, prêts à l'emploi, A savoir le plus important, le test de nitrite N02, c'est de lui que dépendra l'attente avant d'ajouter vos premiers habitants, il n'y a pas de délai fixé, ça peut aller de 15 à 60 jours en eau de mer, je conseil de faire le test 1 fois semaine et ce, dès le 10e jour après la mise en eau.

Dans un premier temps, le test indiquera 0mg/l, c'est normal, au bout de 10 jours le cycle ne peut pas être fini, il n'est même sûrement pas commencé, en testant tous les deux jours, arrivera un moment ou vous vous apercevrez que la couleur que vous obtenez habituellement commencera à virer ,c'est le début du cycle, à partir de là, de jours en jours, vous verrez la valeur augmenter, puis de jour en jour redescendra jusqu'à 0, comme au départ, et votre cycle de l'azote sera en route, mais attention, très fragile au début et aussi très vite déséquilibré. Pour les tests à avoir, la base est d'avoir un test de PH qui doit être maintenu vers 8,3 et il vous faudra aussi un test NO2 (nitrites) toujours à 0, un de nitrates NO3 à maintenir le plus bas possible, un test de KH, de calcium (Ca) à maintenir entre 400 et 450 mg/l et un test de magnésium (Mg) à tenir entre 1250 et 1350mg/l, ceux-ci sont indispensables, avoir aussi le test PO4 (phosphate) et NH3 (ammoniaques) ne peut être que mieux.

Le KH, il doit être de 8 à 10

Petits points importants à savoir lors du lancement:

L'écumeur a besoin d'une période de rodage, il ne fonctionnera pas correctement au démarrage, c'est tout à fait normal. Le premier jour, il se peut qu'il rejette beaucoup de microbulles dans le bac et l'écume sera très claire. Au fil des jours, le temps que ce forme de la "patine" qui aidera l'eau à "glisser", il fonctionnera de mieux en mieux. Sa période de rodage peut durer de 1 à 3 semaines suivant le type de bac, le type d’écumeur et ce qu'il y a dans l’aquarium.

9. INTRODUCTION DES ORGANISMES AQUATIQUES

Les premiers vivant, quand le cycle sera terminé. Il faut introduire les premiers vivants (escargot, crabs, oursin etc.). Ils vont permettre d’entretenir l’aquarium et de vous permette de voir si votre aquarium et prêt à accueillir des poissons.

Pour l'integration des autres type d'organismes aquatiques ce référer à leurs fiches technique.

10. ENTRETIEN ET SUIVI

 L'entretien d’un FO doit être régulier, chaque semaine

Changement d’eau de 20% par mois

L’évaporation d’eau doit être complétée quotidiennement (pour éviter les variations de salinité) par de l’eau osmosé, ne rajoutez surtout pas de l’eau salée en guise de compensation, sinon votre salinité augmenterait très vite, logique car juste l’eau H2O s’évapore, et pas le sel.

Au 6 mois vérification des appareils électriques comme le fonctionnement des pompes à eau, de la température, contrôle de l’écume, nettoyage des tubes néons, HQI, T5 ou led etc...

-Température : 26°c (plage allant de 25°c à 28°c)

-PH : 8,1  (plage allant de 7,9 à 8,3)

-Densité : 1023(plage allant de 1022 à 1024)

-Calcium - Ca : 420 mg/l (plage allant de 390 mg/l à 450 mg/l)

-Magnésium - Mg : 1270 (plage allant de 1070 mg/l à 1370 mg/l)

-KH : 7 (plage allant de 6 à 12)

-Nitrates -NO3 : < 10 mg/l (Le zéro absolu n'est pas forcément le mieux, se tenir entre 3 mg/l à 5 mg/l semble préférable)

-Nitrites - NO2 : < 0,01 mg/l

-Phosphates - PO4 : < 0,05 mg/l

RÉSUMÉ

  1.  1e semaine placement du matérielle et décor (bien réfléchir à la disposition car difficile de changer quand le réservoir et plein).
  2. Attendre 1 à 3 mois pour le cycle de l’eau (astuce pour accélérer le cycle, ajouter des crevettes congelées de l’épicerie).
  3. Après que le cycle soir terminé, l’introduction du clean-up crew (les premier vivant).
  4. Une à deux semaines après le premier vivant vous pourrez introduire les poissons.

 

 

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